¶ Lutowanie płyty głównej NAM 0.3.2
Ten dokument nie został szczegółowo sprawdzony po zmianie narzędzia do tworzenia dokumentacji. Niektóre linki mogą nie działać.
Poniższa instrukcja dotyczy czujnika Nettigo Air Monitor w wersji 0.3.2 Jeżeli masz inną wersję, poszukaj stosownej instrukcji w spisie. Ogólna zasada lutowania i montażu jest wspólna dla wszystkich czujników - różnią się szczegółami, w razie braku dokumentu możesz korzystać z wersji wczesniejszej.
¶ Zanim zaczniesz lutować
Przeczytaj nasz poradnik traktujący o tym jak zlutować nasze zestawy.
Jeżeli lutujesz zestaw pochodzący z Nettigo.pl
to w zasadzie możesz pominąć ten krok. Płytki Wemos D1 mini będące częścią zestawu wysyłamy sprawdzone i wstępnie zaprogramowane. Wgrywamy do nich najnowszą stabilną wersję Nettigo Air Monitor Firmware.
Jeżeli samodzielnie kompletujesz komponenty, to przed zlutowaniem dobrze jest sprawdzić czy płytka Wemos D1 mini jest sprawna, czy się daje zaprogramować oraz czy firmware działa na niej poprawnie. Informacje jak wgrać firmware znajdziesz w Bazie wiedzy. Po instalacji, pierwsze uruchomienie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Po jego zakończeniu powinna się pojawić sieć WiFi o nazwie SSID: "NAM-XXXXXX", gdzie zamiast X znajduje się numer identyfikacyjny czujnika. Zapisz ten identyfikator - przyda się później. Połącz się do tej sieci, wstukaj w przeglądarce adres http://192.168.4.1 i sprawdź czy widać zielony panel. Możesz przy okazji skonfigurować ustawienia połączenia z Internetem podając nazwę i hasło do sieci WiFi.
¶ Proces lutowania płyty głównej NAM 0.3.2
Do płytki drukowanej włóż 2 listwy kołkowe 1x8, następnie nałóż na nie płytkę Wemos D1 mini. Pamiętaj aby port micro USB był skierowany do środka płyty głównej (płytka anteną na zewnątrz). Całość dla ułatwienia zepnij klamerką do bielizny i zlutuj Wemos D1 mini z obu stron. Lutując pad GND (podpisany G) przytrzymaj grot trochę dłużej, aż cyna pokryje całą jego powierzchnię. Pola lutownicze GND zazwyczaj połączone są z dużymi obszarami miedzi. Ich pojemność cieplna jest przez to większa.
Prawidłowo wykonane luty powinny być błyszczące. Jeżeli Twoje są matowe pomoże topnik/kalafonia i ponowne podgrzanie połączenia. Ich kształt również powinien być lekko stożkowy. Jeżeli masz wielką kulkę to znaczy, że lut jest do poprawy.
Tych dwóch niepozornych niebieskich złącz użyjemy w charakterze pomocników. Pomogą nam ułożyć równo płytkę, gdy będziemy lutować białe gniazda XH2.54.
Przyjrzyj się uważnie jak mają być zorientowane gniazda DHT, I2C 3V3 i I2C 5V. Następnie przytrzymaj je palcami i odwróć płytkę, tak aby nie wypadły. Możesz zlutować po 1 skrajnym pinie z każdego gniazda i sprawdzić czy robisz to równo. Następnie wlutuj pozostałe piny gniazd. Wszystkie luty dokładnie obejrzyj i sprawdź. W gąszczu punktów lutowniczych łatwo jest coś pominąć. Nam też się to zdarza (będzie to widać na kolejnych zdjęciach 
Wlutowane gniazda powinny wyglądać tak jak na zdjęciu powyżej.
Następnym krokiem jest wlutowanie złącza goldpin 1x4 oznaczonego jako LCD I2C. Do tego złącza w przyszłości możesz podłączyć wyświetlacz LCD lub dedykowaną linijkę diod LED RGB.
Wlutuj niebieskie złącza śrubowe grzałki PTC i zasilania (VIN). To duże elementy. Kawał metalu w środku. Przygotuj się na to, że trzeba będzie trochę dłużej przytrzymać grot przy nóżkach. Zwróć uwagę na orientację elementów.
Wlutuj bezpiecznik polimerowy. To ten pomarańczowy element. Standardową praktyką jest rozginanie różek tak, aby element nie wypadał z płytki drukowanej. Po lutowaniu wystające nóżki obetnij cążkami.
Bezpiecznik po wlutowaniu powinien stać pionowo i nie dotykać innych komponentów. Gdy dochodzi do zwarcia, element ten musi się nagrzać do odpowiedniej temperatury aby przerwać obwód.
Wlutuj kondensator. Metoda ta sama jak przy bezpieczniku. Zwróć uwagę na polaryzację. Minus na kondensatorze musi być z tej samej strony co białe oznaczenie na płytce drukowanej.
A teraz sprawdź polaryzację kondensatora drugi raz. To ważne. Kondensator nie jest lekiem na całe zło tego świata, ale rozwiązuje niektóre problemy z kiepskim zasilaniem.
Poniżej płytki Wemos wlutuj czarne złącze rozszerzeń IDC16 podpisane EXT. Złącze to pozwala podpiąć się do wszystkich 16 pinów płytki Wemos.
Używając 3 śrub M3x5mm przykręć 3 dystanse 8mm do płytki. Śruby mają być od spodu. Mocujemy je w otworach opisanych jako SDS.
Pamiętasz jak wspominaliśmy o tym aby dobrze sprawdzić wszystkie luty przy białych gniazdach? Podczas robienia tej instrukcji zdarzyło nam się ominąć dwa pola (centralnie pod logiem OSHW).
Dystanse mają być skierowane do góry. Pamiętaj aby dobrze je dokręcić.
Weź przelotki 1x6 oraz gniazdo 1x6.
Włóż przelotkę w gniazdo.
Następnie wygnij pod kątem 90 stopni tak jak pokazano na zdjęciu.
Tak przygotowane złącze włóż do złącza w czujniku SDS011. Pin opisany jako NC ma pozostać nie podłączony.
Osadź SDS011 na miejscu. Używając śrub M3x5mm przykręć SDS011 do dystansów. Następnie przylutuj gniazdo do płytki drukowanej. Możesz dosunąć gniazdo do płytki drukowanej, tak aby ładnie przylegało.
Z pomocą trzech długich śrub M3x8mm przykręć dystanse o długości 16 mm do otworów oznaczonych jako LCD. Dokręć naprawdę mocno. Tak osadzone dystanse pozwolą w przyszłości na montaż różnych akcesoriów bez konieczności demontażu płyty głównej z obudowy. Jak pewnie się domyślasz dystanse są za krótkie, żeby zamontować na nich bezpośrednio ekran LCD. W założeniu ma to być elastyczny system, dlatego w zestawie z akcesoriami znajdziesz odpowiednie przedłużki dla danego typu rozszerzenia.
Do gniazda zasilania przylutuj 2 kable zasilające (te krótkie, 5-centymetrowe). Czerwony to plus, czarny to minus. Sprawdź 2 razy. Pomyłka może uszkodzić podzespoły.
Drugi koniec kabli odizoluj na długości około 5mm i pokryj je ceną. Następnie kable przykręć do niebieskiego gniazda śrubowego opisanego VIN. Czerwony do plusa, czarny do minusa.
Sprawdź raz jeszcze wszystkie luty. My używamy do tego niewielkiej lupy. Jeżeli wszystko wygląda w porządku to płytę główną możesz przykręcić do obudowy. Potrzebne będą cztery śruby M3x5mm. Dokręcaj delikatnie. Śruby muszą nagwintować plastik, więc stawiają niewielki opór. Niestety pod koniec dokręcania opór wzrasta bardzo nieznacznie. Przez to łatwo jest je przekręcić. Rozsądniej byłoby użyć śrub M3x6mm, ale te z kolei łatwo jest pomylić ze śrubami M3x5mm używanymi przy dystansach od SDS011.
Zamontuj gniazdo zasilania w obudowie. W tym miejscu podkładka sprężysta nie będzie potrzebna. Wystarczy sama nakrętka. Podkładki używaliśmy czasami do formowania niesfornych rurek w wersji 0.3.1. Ale w obecnej wersji nie jest to koniecznie.
Gratulacje! Płyta główna jest gotowa.
Ostatnia aktualizacja: 27-02-2020